Гідро-і теплоізоляція дерев'яного будинку. Загальні відомості

Будь домовласник, який виступає в ролі замовника або самостійного забудовника, мріє про створення довговічного і комфортного житла, де завжди сухо і тепло. Сухий будинок стоїть довго, та й жити в ньому приємно. Найдалекоглядніші власники знають, що збільшення витрат, викликане спорудою якісного захисту будівлі від різного роду втрат тепла і вологи завжди позначаться на зниженні експлуатаційних витрат. Гідро-і теплоізоляція будуть гарантом їх збулася мрії.

Самим небезпечним фактором, що впливає на довговічність деревини, є волога, яка надходить від грунтових і поверхневих (зливових) вод. Крім того, в процесі експлуатації будинку на його конструктивні елементи може впливати так звана експлуатаційна волога в крапельно-рідкому або пароподібному стані, як наслідок приготування їжі, прання, сушіння білизни, миття підлог і т.п. Велика кількість вологи вноситься в будинок при використанні сирої деревини, застосуванні кладок і штукатурних розчинів, бетонів.

Серед факторів, що обмежують довговічність дерев'яних конструкцій не слід випускати з уваги дереворазрушающие гриби і пожежі. Основним середовищем, яка сприяла розвитку дереворазрушающих грибків, є наявність поживних речовин і повітря, достатня вологість деревини і сприятлива температура. Відсутність однієї із зазначених причин знижує ймовірність появи і розвитку грибка. У даному конкретному випадку мова йде про гриби - особливих рослинних організмах, що паразитують на сирих поверхнях, у тому числі на деревині, і викликають різні специфічні захворювання, так званий грибок.

Захист дерев'яного будинку від зазначених факторів являє собою серйозну проблему, рішенням якої вже багато століть стурбовані вчені і будівельники у всьому світі. При цьому захищати необхідно як зовнішні, так і внутрішні дерев'яні конструкції. В особливій захисту потребують дерев'яні конструкції, що безпосередньо контактують з грунтом або бетоном.

Опірність деревини руйнування в чому залежить від породи дерева. Найбільшою стійкістю мають щільні породи з великим вмістом дубильних речовин. Крім того, руйнування деревини багато в чому залежить від умов зберігання і експлуатації Так, деревина, яка перебуває у вологому середовищі, руйнується набагато раніше, ніж суха. Періодичні коливання вологості приводять до викривлення і появи тріщин. Особливу небезпеку для дерев'яних конструкцій представляють гриби, які розвиваються із спор, легко заносяться вітром, комахами, птахами і т.п. Гриби бувають різних видів, але найбільш небезпечні справжній домовик, домовик білий, домовик плівчастий. Деревина, уражена грибами, не тільки швидко втрачає свої механічні властивості, а й небезпечна для здорової деревини, так як спори грибів легко переносяться на великі відстані. Деревину, уражену грибами, слід спалювати, прийнявши заходи для захисту оточуючих дерев'яних конструкцій.

Деревина легко пошкоджується комахами (жуками дровоедамі, жуками-вусанями, меблевими або будинковими точильниками). Пошкодження - червоточина являє собою ходи і отвори, зроблені комахами. За глибиною червоточину поділяють на поверхневу, неглибоку і наскрізну, а за розміром отворів - на дрібну (діаметр отворів до 3 мм) і велику (діаметр отворів більше 3 м).

Для захисту деревини від всіх зазначених вище шкідливих факторів використовують найрізноманітніші методи, одним з яких є надійна гідроізоляція.

Теплова ізоляція дерев'яного будинку

(Теплова ізоляція будинку зменшить витрати на опалення та створить комфортні умови для проживання)

Для більшості регіонів РФ утеплення будинку є однією з найактуальніших завдань. Хороша теплова ізоляція дозволить зменшити витрати на опалення і мати при цьому комфортні умови для проживання. Бажаний ефект можна отримати тільки комплексним вирішенням даної проблеми, коли теплові втрати зведені до мінімуму. Для того щоб розібратися в цьому складному питанні, потрібно детально ознайомитися з негативними чинниками, які впливають на будівлю в цілому (рис. 166).

 

Рис. 166 Теплоізоляція дерев'яного будинку.:
А - установка паронепроникною захисту з внутрішньої сторони утеплювача; В - конструкція, яка передбачає вентиляційний простір між брусової стіною і утеплювачем; В - обшивка брусової (бревенчатой) стіни;
1 - утеплювач, 2 - паронепроникний шар, 3 - вплив атмосферної вологи; 4 - вітрові навантаження; 5 - вентиляція простору між стіною і утеплювачем; 6 - канали вентиляції підпільного простору

 

 

Теплозахисні властивості будь захисної конструкції визначають коефіцієнтом теплотривкості матеріалу, з якого вона виготовлена, і його товщини. Тому найбільше поширення в сучасній будівельній практиці отримали багатошарові конструкції, що представляють собою комбінацію несучої стіни і шару ефективного утеплювача, закритого з зовнішнього боку декоративною обшивкою, що захищає цей шар від зволоження. До числа найбільш типових помилок, які допускають при будівництві, відноситься установка паронепроникного шару (пергамін, руберойд, вінілова плівка тощо) з зовнішньої сторони утеплювача. При цьому відбувається захист утеплювача із зовнішнього боку. Але закони фізики говорять про те, що в зимовий час міграція водяної пари через захисну конструкцію відбувається зсередини приміщення. І якщо утеплювач ізольований із зовнішнього боку, то за сезон його вологість може збільшитися на 20%. Це тягне за собою багаторазове зниження ефективності утеплення і підвищена витрата на обігрів житла. Крім того, зовнішня пароізоляція перешкоджає висновку вологи за межі захисної конструкції і сприяє утворенню цвілі і грибкових колоній. При теплоізоляції даху будинку утеплювач доцільно захистити паронепроникною плівкою з обох сторін (рис. 167).

Рис. . 167 Утеплення даху:
1 - покрівельне покриття, 2 - крокви; 3 - плівка гідроізоляції; 4, 5 - теплоізоляція; 6 - планка; 7 - плівка гідроізоляції; 8 - декоративна панель

Теплова ізоляція горищного перекриття

Теплова ізоляція горищного перекриття будинку домінує в даному комплексі, так як тепле повітря піднімається до стелі і через горищне перекриття йде в атмосферу. При цьому може йти до 15% тепла. Хороша захист горищного перекриття повинна звести до мінімуму ці втрати. У літні спекотні дні таке горищне перекриття захищає внутрішні приміщення будинку від перегріву, створюючи комфорт і затишок.

Тепловий захист горищного перекриття необхідна не тільки для хорошої ізоляції внутрішніх приміщень. Від її ефективності залежить і стан конструктивних елементів перекриття та елементів обробки стель. Відомо, що повітря в міру нагрівання стає більш легким і піднімається до стелі, тому температура в даній області приміщення завжди вище, ніж у середньому рівні. При цьому вологовміст теплого повітря, а отже, і точки роси (температура, при якій волога конденсується на конструктивних елементах будівлі) вище, ніж холодного. Тому при поганій теплової ізоляції горищного перекриття на стелі може конденсуватися волога з усіма витікаючими з цього наслідками. На мокрих стелях з'являться вогкість і цвіль, позбутися яких дуже важко. Залежність точки роси від температури і відносної вологості повітря відображена в таблиці 27.

Таблиця 27. Залежність точки роси від температури і відносної вологості повітря

Температура повітря, т ° C
Точка роси при відносній вологості (TP ° С)

55%
60%
70%

16
6,9
8.2
10.5

18
8.9
10.1
12,4

20
10.7
12.0
15.0

22
12.5
13.9
16.3

24
14.4
15.0
18.2

Потрібно відзначити, що якість теплової ізоляції стелі з часом ще більше знижується, так як сконденсована волога накопичується в шарі утеплювача, знижуючи його захисні властивості. Зрештою утворився конденсат позначиться на конструктивних елементах перекриття та даху, скорочуючи термін їх експлуатації. При гарній теплової ізоляції перекриття температура стелі вище, ніж при поганій, а тому ймовірність утворення конденсату різко знижується.

Розглядаючи конструктивні особливості перекриттів, ми вже зупинялися на можливих варіантах їх утеплення, але, враховуючи актуальність даного питання, є необхідність висвітлити цю проблему більш докладно. Опір теплопередачі горищних перекриттів є нормованою величиною і регламентується СНиП II 3-79 залежно від середньої температури зовнішнього повітря і тривалості опалювального сезону. Для Москви та Підмосков'я ця величина повинна бути не менше м2 4,15 ° С / Вт. Розрахункові параметри теплового захисту стельового перекриття можна забезпечити за умови правильного вибору ізоляційного матеріалу і ефективного провітрювання горищного простору. Захист утеплювача від водяної пари внутрішнього повітря здійснюють пароізоляційним матеріалом, встановленим з "теплою" сторони стелі. Вентиляцію горищного простору здійснюють через слухові вікна, карнизні, конькові і щілинні продухи. Необхідна інтенсивність вентиляції досягається при сумарній площі вентиляційних отворів 1/200-1/500 площі горищного перекриття.

Матеріали для утеплення

Матеріали, використовувані для утеплення, повинні володіти достатньо низьким коефіцієнтом теплопровідності. Чим менше теплопровідність матеріалу, тим тонше буде його шар, що забезпечує надійну теплоізоляцію. Залежність шару утеплювача від коефіцієнта теплопровідності утеплювача наведена в таблиці 28.

Таблиця 28. Залежність товщини шару утеплювача від теплопровідності матеріалу

Коефіцієнт теплопровідності утеплювача, Вт / м ° С
Товщина шару утеплювача, мм

0,3
115

0.035
135

0.04
155

0.045
170

0.050
195

У вітчизняній практиці як утеплювач найчастіше застосовують плити з мінерального (базальтового) або скляного волокна, які укладають на накат між балками. Нині до послуг російських будівельників з'явився великий асортимент теплоізоляційних матеріалів закордонного виробництва. Одним з популярних постачальників теплоізоляційних матеріалів є фінська компанія Saint Gobain ISOVER Oy. Її продукція являє собою високоякісну скловату, основними компонентами в якій є склобій, пісок, сода і вапняк. На відміну від скловати інших виробників волокна ISOVER, що потрапили на шкіру людини або на його одяг, не викликають неприємних відчуттів і видаляються повністю. Утеплювач гігієнічно безпечний і є негорючим матеріалом. Він поставляється у вигляді м'яких, напівжорстких і жорстких плит і матів і може використовуватися для утеплення стін і стель різної конструкції. Плити можуть бути облицьовані з двох сторін тонкої склотканиною, що є прекрасним пароізолятором.

Тепловий захист дерев'яних стін

Тепловий захист дерев'яних стін виконують у процесі їх облицювання з зовнішньої або внутрішньої сторони. Відомо, що середня сім'я виробляє на добу приблизно 15 літрів води у вигляді пари за рахунок приготування їжі, прання, миття та дихання. У холодну пору року температура усередині стіни нижче кімнатної. При проникненні теплої пари всередину стіни і при контакті з холодними зонами відбувається конденсація у вигляді крапель вологи. Цей процес йде безперервно, викликаючи накопичення вологи, вогкість, грибкові захворювання деревини. Здійснюючи тепловий захист стін будинку, слід пам'ятати, що коефіцієнти теплопровідності проникних утеплювачів (мінплити, скловата і ін), які наведені в довідковій та рекламної літературі, вимірюють в умовах, далеких від реальних експлуатаційних. У реальності перенесення тепла повітрям, що проходить через утеплювач, зволожує його внутрішню структуру, катастрофічно знижуючи теплозахисні властивості. І якщо в стельових перекриттях знизити вологість можна хорошою вентиляцією і пароізоляцією, то на стінах зробити це набагато складніше. Повністю уникнути зволоження стін будинку практично неможливо, тому потрібно максимально знизити кількість джерел вологи і забезпечити її відведення у бік вулиці. Зарубіжні будівельники для цього вже багато років використовують спеціальні матеріали ("Тайвек", "Ютафол" та ін), Що володіють достатньо ефективною ветровлагоізоляціей, захищаючи конструкції стін від проникнення вітру, косого дощу, снігу через дефекти зовнішньої обшивки будинку. В даний час до послуг російських будівельників надані досить ефективні вітчизняні захисні матеріали. До таких матеріалів в першу чергу можна віднести "Славет", "Слафол" та ін

"Славет" представляє собою паровиводящую ізоляцію, що здійснює відведення вологи з утеплювача і внутрішніх конструкцій стін подібно зарубіжному аналогу "Тайвек". Встановлюють його з зовнішнього боку утеплювача. Плити "Славета" мають дозовану просочення гідрофобним складом з одного боку, утворюючи при цьому мікропористої структури. Така структура дозволяє виводити назовні вологу, уникаючи її накопичення в масиві стіни. До недоліків "Славета" відносять його більш низьку (порівняно з "ТАЙВЕК") міцність, однак більш ніж у п'ять разів низька вартість повністю компенсує цей недолік. Просто при укладанні "Славета" потрібно проявляти велику обережність і уникати пошкодження плиток.

"Слафол" - пароізоляція, встановлювана з внутрішньої сторони утеплювача. Він охороняє утеплювач від зволоження, зберігаючи його теплоізоляційні властивості.

Зроблені з колод і брусові будинки без внутрішньої обшивки, захищають із зовнішнього боку паровиводящей ветровлагоізоляціей, розташованої між зовнішньою обшивкою і утеплювачем. Будинки каркасної конструкції краще захищати з обох сторін: з зовнішньої сторони "Славетом", а з внутрішнього - "Слафолом". При цьому між зовнішньою обшивкою і "Славетом" повинен бути проміжок 4-6 см для видалення парів при сушінні стін. Для вентиляції проміжку залишають отвори знизу і зверху обшивки з розрахунку 4 см2 на 1 м2 стіни.

Покрівля дерев'яного будинку

В принципі для покрівлі дерев'яного будинку підходять всі види покрівельних матеріалів, які використовуються в індивідуальному житловому будівництві. Це може бути традиційний гонт, хвилястий шифер, сталь листова, черепиця або один з видів сучасних будівельних матеріалів, в достатку наявних на ринку. Однак, якщо виходити з естетичних міркувань, це правило більше підходить для будинків каркасної конструкції, де будь-які обмеження відсутні. Для зрубу ж краще всього вибирати покрівельний матеріал природного походження. Дійсно, важко собі уявити зруб з оциліндрованих колод з покрівлею з хвилястого шиферу. Натуральна деревина і явно штучного походження шифер вступають між собою в протиріччя, що призводить, в кінцевому рахунку, до відсутності гармонії. Зовсім по-іншому буде виглядати цей же будинок з покрівлею з гончарної черепиці. Дрібна брижі глиняної черепиці ідеально поєднується з природною фактурою натурального дерева, створюючи єдину композицію: стіни - дах.

Покрівля з шиферу

Хвилясті азбоцементні листи (шифер) настилають на обрешітку з дерев'яних брусків. Причому інтервал між брусками обрешітки для різних листів буде різним. Так, для малорозмірних листів типу ВО ("Хвилясті звичайні") він буде дорівнює см 50-55, а для листів УВ ("Уніфіковані хвилясті"), СВ ("Середньо-хвилясті") і ВУ ("Хвилясті посилені") - 75 -80 см. Відстань між кроквяними ногами в будь-якому випадку буде дорівнює 2 м (рис. 84). До того, як почати покрівельні роботи, в кожному аркуші просвердлюють отвори під кріпильні шурупи (цвяхи).

 

Рис. 84. Решетування з азбоцементними хвилястими листами:
1 - коник типу КПО-12, 2 - гачок для драбин, 3 - коник типу КПО-1, 4 - хвилястий лист, 5 - коньковий брусок; 6 - гребенева дошка, 7 - кроквяна нога; 8 - противітровими скоба; 9 - вирівнююча рейка

 

Основних способів укладання шиферної покрівлі - два. Перший передбачає зміщення листів в кожному наступному ряду на одну хвилю щодо кромок листів, покладених раніше. Другий спосіб складніший, тому що передбачає зрізання примикають кутів у всіх укладаються вище листах. Укладання виробляють справа наліво та перекриття складе також одну хвилю. Якщо домінуючі вітри диктують доцільність укладання зліва направо, то укладання проводиться за схемою, показаної на рис. 85. Якщо приймається рішення про перекриття наступних рядів не на одну, а на дві-три хвилі, то особливу увагу треба приділити щільному прилягання листів по всій плості, щоб виключити появу щілин. Схема примикання шиферної покрівлі до скатам показана на рис. 86.

 

Рис. 85. Покриття скатів хвилястими листами:
1 - коньковий лист; 2 - фронтонний лист, 3 - рядовий лист, 4 - зливний лист; 5 - кутовий лист

 

 

Рис. 86. Примикання шиферної покрівлі до скатам:
1 - куточок з азбоцементу, 2 - цвях; 3 - лист шиферу, 4 - брус обрешітки

Будинок з дерева: вдивимося в деталі

Говорити про достоїнства дерев'яних будинків - значить повторювати вже багато разів сказане. Загальним місцем вже давно стало те, що вони «дихають» і краще утримують тепло, а мікроклімат в них вкрай сприятливий для людини. Також мало хто буде сперечатися з постулатом, що дерев'яні будинки - це красиво. Але всі ці достоїнства мають місце тільки в правильно побудованому і правильно захищеному будові. У цій статті мова піде про дерев'яних деталях, про те, без чого скласти правильний будинок.

 

З хвойних порід у будівництві використовуються сосна, ялина, модрина, ялиця, кедр. Для виготовлення несучих конструкцій більше підходять сосна і модрина: на відміну від ялини та ялиці вони менше схильні до гниття. У Європі найбільш широке поширення набула сосна, як найдоступніший будівельний матеріал. Листяні породи в справу йдуть значно рідше, з них найбільш застосовні дуб, ясен, бук, береза, осика.

За структурою деревина є природним полімером, що утворюють її клітини-волокна мають трубчасту форму і спрямовані вздовж стовбура. Завдяки цьому вона володіє цілим рядом достоїнств: високою міцністю, пружністю, малою щільністю, а, отже, і малою вагою, низькою теплопровідністю, стійкістю до впливу хімічно агресивних середовищ, природного декоративністю, легкістю і простотою обробки і монтажу. Особливе значення має низька теплопровідність деревини, яка чим нижче, тим тепліше будинок. А нижче вона, в середньому, ніж у цегли - 3-4 рази і в в 5 разів - ніж у бетону.

Найбільш істотно на експлуатаційних властивостях дерев'яних конструкцій позначаються гігроскопічність, займистість, схильність до впливу грибків і бактерій. Для зменшення їх негативного впливу, в першу чергу, застосовують сушіння, просочення деревини антисептиками або антипіренами, а також заходи щодо запобігання зволоження конструкцій в процесі експлуатації (захист від атмосферних опадів; ізоляція від грунту, каменю, бетону; пристрій гарною природною вентиляції і т. д.).

Маленький відступ з приводу обробки дерева. З кінця 90-х років фінами була впроваджена нова технологія, що отримала назву «термообробка». При цьому технологічному процесі сушку ведуть при температурі 150-230 ° С. Чим вище температура, тим більше втрата ваги за рахунок випаровування летючих сполук і води. Залежно від умов термообробки і породи дерева залишкова вологість деревини на 40-60% менше, ніж у висушеної звичайним способом. Процес термообробки зазвичай триває близько 24 годин. Вологість деревини після термообробки зменшується на 80-90%. Як наслідок, суттєво зменшується її теплоємність: що пройшла термообробку деревина нагрівається значно повільніше необробленої. Поверхня такої деревини не пориста, а щільна, що значно знижує здатність дерева вбирати вологу з повітря (30-90% на залежно від температури і часу сушки).

При термічній обробці розкладаються деревні цукру, що є живильним середовищем для мікроорганізмів, що сприяють гниттю дерева, і воно за цими показниками наближається до модрини, тієї самої, яку свого часу прославила Венеція. Особливо слід відзначити, що хвойні породи дерева практично повністю втрачають смолу, зберігаючи чудовий аромат, що підсилюється при підвищенні вологості і температури повітря.

При термообробці деревина змінює колір, набуваючи красивий коричневий відтінок. Слід зазначити, що зміна кольору - наскрізне, що добре видно на зрізі. Подряпини на такій поверхні практично непомітні. Змінюючи температуру термообробки можна добиватися бажаного відтінку деревини і ступеня стійкості до умов навколишнього середовища.

Традиційна колода, з якої протягом десятків століть зводили будинки наші предки, поступово йде в минуле. Тепер це всього лише сировина для створення сучасних і набагато досконаліших матеріалів. Зараз у будівництві дерев'яних будинків в основному застосовують оциліндрованої колоди або профільований брус (цілісний або клеєний).

 

Механізовані технології оцилиндровки колод застосовувалися в Росії і за кордоном вже на початку XX століття. ЗАРАЗ Дерев'яні будинки через скорочення числа операцій при складанні стало простіше і швидше будувати. Крім того, використання оциліндрованих колод дозволило при збірці створити жорсткішу конструкцію. Так як колода до колоди підганяється щільніше, покращилися теплоізоляційні властивості стін, а сама будівля стало виглядати естетичніше. Для виготовлення оциліндрованих колод і профільованого бруса в основному використовується сосна.

Гідність оциліндрованих колод - рівна, округла форма, що дозволяє досягти щільного з'єднання. В основному, діаметр пропонованих для будівництва колод коливається від 160 до 220 мм, іноді досягаючи 240 мм. Висока точність виготовлення дозволяє уникнути характерного для звичайних колод чергування в обов'язковій послідовності - комель до вершини - і їх копіткої підгонки один до одного.

Щоб перетворити дерево в оциліндрованої колоди, його стовбур попередньо очищають від кори, після чого пропускають через систему фрез, перетворюючи в ідеальний циліндр з ретельно обробленою поверхнею. Потім слід торцювання колод, виготовлення пазів, замків (венцових чашок), свердління технологічних отворів, обробка антисептиками і антипіренами. Необхідні пази і замки в сучасних оциліндрованих колодах мають математично вивірену поверхню і виконуються з дуже високою точністю. В результаті, вінці з таких колод мають мінімальні зазори, а колоди можуть з'єднуватися під будь-яким необхідним кутом. Перед будівлею будинку у фінському або російською стилі зі звичайних колод потрібно переконатися в доброякісності деревини, в тому, що вона не заражена жуками-червицями або грибком.

Крім оциліндрованих колод для будівництва дерев'яних будинків широко використовують брус. Матеріал - хвойні породи деревини. Брус можна зустріти наступних основних розмірів: мм 100x100, 100x150 150x150 мм мм і. Довжина - 6 м (довший брус обійдеться на дорожче на 10-15%). Найпростіший варіант - це цільний брус. Його виготовляють у заводських умовах з колоди, відпилюючи чотири канти.

Особливості звичайного бруса наступні. З нього, зрозуміло, набагато простіше скласти будинок, але при його виробництві часто стикаються з тим, що при зрізанні з усіх боків під кутом 90 градусів брус дуже скоро починає крутити, вести. Передбачити долю цільного бруса, особливо, якщо він природної вологості, т.зв. сирої брус, досить важко. Щодо нової для ринку різновидом пиломатеріалів є профільований брус. При його виготовленні звичайному брусу надається строго певна стандартна форма (профіль). Природно він відрізняється за ціною від звичайного бруса в більшу сторону. Домобудівні компанії його ціну висловлюють зазвичай навіть не рублях за кубометр, а в ціні квадратного метра зібраної з такого бруса стіни.

Серед переваг струганого профільованого бруса потрібно відзначити в першу чергу те, що будинки з нього швидко і легко збираються, тому що всі вироби виготовлені на верстатах з високою точністю. Як правило, після осідання зрубу, виконаного з профільованого бруса, конопатити утеплювачем не потрібно. Крім того, профіль бруса розраховується так, що дощова вода не потрапляє між колодами, що охороняє стіни від виникнення вогнищ гниття.

Ну і звичайно, будинок з струганого бруса відразу після зведення має охайний і привабливий зовнішній вигляд і не вимагає додаткової обробки. Однак, говорячи про профільований брус, не можна забувати, що це об'ємний матеріал, і просушити його до того стану, коли усадка й деформації будуть мінімальними, досить складно - при недотриманні технології обробки його може, як кажуть будівельники, «повести».

І, нарешті, якщо можна так висловитися, вінець дерев'яних технологій. Щоб позбутися від проблем усадки і деформацій, останнім часом в дерев'яному будівництві все ширше використовують клеєний профільований брус. Цей матеріал став використовуватися в дерев'яному житловому будівництві 8 років тому і швидко став дуже популярний. Це й не дивно, адже клеєний брус не має недоліків, характерних для масивних цільних колод і бруса. Він ретельно висушений, його вологість зазвичай становить 9 ± 1%, він більш міцний і менш схильний до різних несприятливих впливів (гниття і т.п.). Усадка клеєного бруса не перевищує 1%, що дає можливість значно скоротити терміни зведення дерев'яного будинку, тому що не вимагається тривалого очікування опади зрубу.

Клеєний брус проводиться в цілому так: якісне колоду з природним вмістом вологи розпилюється на дошки невеликого перерізу, які легко просушуються до 10-12% вологості. Потім ці дошки під пресом склеюються за допомогою спеціального екологічно чистого клею, який не впливає на повітропроникність деревини. Клей проникає під тиском глибоко в пори дерева, завдяки чому забезпечується міцне з'єднання. Товщина бруса залежить від кількості склеюваних ламелей і розраховується залежно від призначення будинку, що будується. Для літніх заміських будинків досить ширини мм 90-120, дому для постійного проживання необхідні стіни товщиною більше мм 150-200.

Завдяки використанню клеєного бруса скорочуються терміни будівництва, оскільки, на відміну від дерев'яного будинку зі звичайного бруса або колоди, він не потребує часу на усадку. Технологія клеєного бруса дозволяє монтувати вдома цілий рік, монтаж теплої контуру будинку на готовому фундаменті не перевищує тижнів 3-4. Клеєний брус по теплоізоляційних якостях, повітропроникності і щільності прилягання перевершує кращі параметри круглої колоди. Профільовані деталі щільно з'єднуються при збірці, тому немає необхідності вкладати паклю або утеплювач в пази між деталями.

Поверхня клеєного бруса, виконаного з дотриманням всіх технологічних вимог, рівна і гладка; стіна, зібрана з клеєного бруса, виглядає монолітною, що надає будинкам ще одна перевага: вони не потребують зовнішній і внутрішній обробці. Завдяки цьому, вартість будівництва знижується на і більше відсотків порівняно 50, наприклад, з цегляним будинком. Будинки з клеєного бруса, як і всі дерев'яні, значно легше кам'яних або цегельних і тому не вимагають глибоких і важких фундаментів; будинку з клеєного бруса взагалі можна зводити на вже готових фундаментах. Переваги технології клеєного бруса дають великий простір в розробці проектів і будівництві будинків, наприклад, збільшення розмірів несучих конструкцій, прольотів і віконних прорізів. Іншими перевагами будинків з клеєного бруса фахівці називають відсутність деформування конструкцій будинку, стійкість до гниття і поразки комахами, високі показники пожаростойкости (з досліджень цей матеріал за показниками близький до металоконструкцій).