Перше, що Вам необхідно засвоїти - це професійний мова, якою розмовляють теслі і на якому ми з Вами будемо спілкуватися протягом всієї книги. Тому почнемо з термінології.
Відомо, що будинок повинен стояти на фундаменті, і слід було б почати з нього, але це дещо інша тема, тому на малюнку замість фундаменту зображені тимчасові підкладки 1. Коли з'явиться можливість (навіть через кілька років), вони не завадять Вам завести під зруб постійний фундамент.
Зруб - це бревенчатое будову без підлоги, решетування і даху, тобто основна конструктивна частина будинку. Він складається з декількох вінців, кількість яких визначає висоту зрубу. Вінець - прямокутна конструкція, що складається з перпендикулярно покладених колод, скріплених між собою в кутах замковим з'єднанням.
Першим вінцем зрубу є окладних вінець 2, другий і основним - нижня обв'язка 3, в яку врізають лаги 4. Лаги стягують нижню обв'язку і несуть підлогу, а окладних вінець служить для посилення нижньої обв'язки і оберігає її від загнивання. З часом його можна замінити. Вінці від нижньої обв'язки до початку віконного отвору називаються підвіконними 5. Далі йдуть віконні вінці 6, потім - надвіконні. Першим Надвіконні вінцем є замикає вінець 7. Конструкція, що служить основою для даху, називається верхньою обв'язкою. Вона складається з двох верхніх прогонів 8 і подстропілін 9. Що таке крокви 10 і кутові верандние стовпи 11 зрозуміло з малюнка.
Давайте домовимося називати колоди в вінцях, що лежать перпендикулярно прогонів, поперечними, а вінці, в яких є віконні або дверні прорізи, - розрізними. Колоди, що утворюють отвори, називаються "коротишами". Вони можуть бути різної довжини в залежності від розташування вікон і дверей.
Традиційно в міру зведення зрубу на Русі вели обробку колод на висоті. У деяких фільмах Ви, напевно, бачили, як тесляр, що сидить верхи на колоді, хвацько й споро орудує сокирою. Давайте детально розглянемо, які операції він виконує. Насамперед йому потрібно затягнути підготовлене колода наверх. Потім, зробивши розмітку, зробити по ній рубку і укласти колоду на визначене йому місце. Погодьтеся, така робота на висоті вимагає великої кваліфікації і майстерності. Вам, як початківцю теслі, навряд чи вдасться з першого разу обробити колоду з необхідною точністю. Напевно доведеться неодноразово знімати і знову укладати колода, підганяючи його по місцю. Найменша необережність при таких маніпуляціях призводить до травм. Полегшити свою роботу і істотно убезпечити себе можна, встановивши лісу. Їх необхідно виготовити зручними і надійними, що витримують не тільки Ваша вага, але і вага оброблюваної колоди. Тому установка таких лісів вимагає багато додаткового будівельного матеріалу і часу. Але навіть при дотриманні всіх вимог робота на висоті з сокирою (у тому числі і на лісах) без достатнього рівня вмінь небезпечна!
Ми пропонуємо Вам зводити зруб частинами, кожна з яких має висоту людського зросту. Цей спосіб називається рубкою з наступною перекладанням. Він полягає в тому, що окремі частини зрубу після виготовлення на землі розбираються і перекладаються на основний зруб. Перекладки дозволять Вам всі роботи з сокирою виробляти стоячи на землі, і зовнішні лісу не знадобляться. У даному випадку ми використовуємо дві перекладки, так як, на наш погляд, це оптимальний варіант для початківця будівельника. Нехай Вас не бентежать витрати часу на додаткову розбирання та складання вінців. Вони з лишком компенсуються зручністю і безпекою роботи, бо добре і зручно обладнане робоче місце - запорука високої продуктивності праці. Докладніше про те, як здійснюється перекладка, Ви дізнаєтеся далі, а поки продовжимо знайомство з термінологією.
При збірці зрубу, для того щоб один вінець щільніше примикав до іншого, уздовж колод вибирається паз 3. Інший часто виробленої операцією при обробці колод є виготовлення канта 4.
Кінець колоди, стесати з двох паралельних сторін, називається "йолопом" 5, що утворюються при цьому площині - щоками 6, а необроблена, опукла поверхня - обзолом 7.
Основними конструкційними елементами зрубу, службовцями замковими з'єднаннями колод, є "лапа" 8 і "ластівчин хвіст" 9. Для додаткового кріплення колод у вінцях використовують з'єднання шкант 10 - луза 11, а стовпи і крокви надійно встановлюються за допомогою шипів 12.
Особливу увагу Ви повинні приділити підбору інструменту.
Найголовніший з них - плотницький сокира 1. Він повинен підходити Вам за вагою та зручно лежати в руці. Призначення таких інструментів, як стамеска 2, схил 3, ножівка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штикова лопата 7, а також рулетки 8, лінійки 9, кутника 10, кольорових карандашейілі воскової крейди 11 не повинно викликати питань. Малорастягівающійся шнур 12 і шило 13 застосовуються для розмітки, а рівень 14 - для перевірки горизонтальності. Для виготовлення рівня візьміть пружний гумовий шланг довжиною 5-8 м, діаметром близько 1 см, кінці якого надягають на дві прозорі скляні трубочки такого ж діаметру завдовжки 15-20 см. Одержаний прилад заповнюється підфарбованою водою. Крім рівня, необхідно самому зробити шаблон 15 з оргскла товщиною 2-3 мм і межу 16 - основні розмічальні інструменти, а також "бабу" 17 - основний "ударний" інструмент, що виготовляється з березової цурки з вбитими в неї двома скобами.
Якщо у Вас з'явилася можливість придбати бензопилу - не втрачайте її. Бензопила істотно полегшить Вам працю, заощадить Ваші сили і час.
Щоб уникнути при будівництві травм та інших "неприємностей", пропонуємо ознайомитися зі сторінками спеціальних прийомів роботи і техніки безпеки.
Починати будівництво потрібно з заготівлі лісу.
Найкраще застосовувати хвойні породи - сосну і ялина. Осика хороша для виготовлення зрубів бань і колодязів - вона не боїться води. А ось березу використовувати не можна, так як вона швидко починає гнити і при обробці веде себе дуже "капризно". Оскільки вона добре горить і дає багато тепла, прибережіть її для вашого каміна. Після того як ліс зрубаний, його потрібно окоріть і висушити.
Тепер виберемо місце для будмайданчика.
З боку майбутньої веранди необхідно передбачити місце для складання складових частин зрубу. Потім можна приступати до розмітки плану майбутнього будинку, яка виконується за допомогою малорастягівающегося шнура і кілочків. Наше завдання - отримати прямі кути.
ОСНОВНЕ ПРАВИЛО БУДІВЕЛЬНИКА - РОЗМІТКА ВИЗНАЧАЄ ЯКІСТЬ
Здійснювати ми її будемо наступним чином. Визначаємо точку 1. Від неї відкладаємо 800 см і отримуємо точку 2. На шнурі довжиною 1600 см відміряє 600 см і зав'язуємо вузлик. Закріплюємо кінці шнура в точках 1 і 2. Взявши за вузлик, розтягуємо шнур і одержуємо шукану точку 3. Аналогічно знаходимо точку 4. Отримані точки відзначаємо кілочками і перевіряємо рулеткою всі шукані відстані і рівність діагоналей з точністю ~ 3 см.
Далі виготовимо і встановимо підкладки під зруб (тимчасовий фундамент).
Виберіть дерев'яні чурки довжиною близько 1 м і діаметром не менше 30 см. Для підкладок хороша осика. Вона стійка до вогкості, якщо її попередньо окоріть.
Підкладки потрібно встановлювати під прогонами окладного вінця, біля кутів зрубу, щоб забезпечити правильний розподіл навантаження. Установка підкладок проводиться по рівню з точністю ~ 5 см.
Виготовлення канта - найбільш часто зустрічається операція при обробці колод.
Для того щоб виконати її, необхідно отторцевать колоду в розмір, вибрати сторону для канта, розташувати майбутню площину канта приблизно вертикально, закріпити колода скобами. Не лякайтеся, якщо колода має кривизну. Це не завадить Вам його використовувати.
По виску на торцях колоди проводимо вертикальні лінії, що задають площину канта.
Закріплюємо шнур за допомогою шив в площині канта. Потім виробляємо візуальну перевірку, дивлячись з торця колоди, і коректуємо положення шнура. Кольоровим олівцем переносимо проекцію шнура на колоду. Для отримання другої лінії канта повторимо ті ж операції, перевернувши колоду.
Після цього скобами закріплюємо колода для тески, але не сильно, щоб не довелося потім вибивати їх за допомогою лому. Розташуємо площину майбутнього канта вертикально, зробимо надруби і, обтесані колоду, отримаємо кант.
Маючи бензопилу, замість надрубов можна зробити запили, що значно прискорить роботу.
Нарешті приступимо безпосередньо до виготовлення зрубу.
Починаємо робити зруб з восьмиметрових колод (прогонів) окладного вінця, з одного боку яких виконується кант шириною близько 10 см. Кантом прогони окладного вінця будуть спиратися на підкладки. Тепер нам необхідно обробити кінці прогонів.
Спочатку вирубаємо "бовдури" шириною 2/3-3/4 діаметра колоди. Довжина "бовдура" L - величина постійна, рівна максимальному діаметру колод зрубу.
На торці "бовдура" вибираємо точку 1, через неї за шаблоном проводимо лінію "лапи" з розширенням всередину будинку.
Аналогічно за шаблоном через точку 2 на зовнішній щоці і через точку 3 на внутрішній щоці наносимо лінію "лапи".
На щоках колоди проводимо вертикальні лінії, віддалені від торця на ширину "бовдура" відповідного колоди, і отримуємо точки 4 і 5. Робимо вертикальний запив до лінії 4-5.
Далі вирубуємо, "лапу", поєднуючи оком її площину з лінією 4-2-3.
Потім слід укласти "бовдурами" на "лапи" прогонів поперечні колоди і, закріпивши їх скобами, перевірити і відкоригувати розміри зрубу.
Тепер можна скріпити намертво скобами прогони з підкладками.
Прічерчіваніі - це паралельний перенос точок ліній сполучення нижньої колоди на верхнє.
Розчин риси при прічерчіваніі "лапи" окладного вінця вибирається мінімальним, але таким, щоб лінія "лапи" поперечного колоди не потрапила на обзол.
У процесі прічерчіванія колоди розчин риси міняти не можна! Проведемо лінії запила зверху вниз, розмітили верх "лапи", а потім вирубаємо її. Зробимо на прогонах середній "бовдур".
Для спрощення вирубки щік середнього "бовдура" зробимо запили.
По ширині "бовдура" поперечного колоди вирубаємо в прогоні "ластівчин хвіст". За допомогою риси перенесемо на "болван" поперечного колоди лінії "ластівчин хвіст" і вирубаємо його. Укладемо середнє поперечне колоду на прогони окладного вінця.
Тепер займемося нижньою обв'язкою.
Виготовимо "бовдури" на прогонах нижньої обв'язки, укладемо їх над прогонами окладного вінця. Користуючись підкладками і рівнем, необхідно домогтися, щоб верхні частини прогонів були горизонтальні і лежали в одній площині з точністю ~ 3 см. Слід враховувати, що Комлєв і вершини в вінцях чергуються. Закріпимо прогони скобами.
Для прічерчіванія вибираємо розчин риси, що відповідає максимальному зазору між колодами, плюс 1-1,5 см.
Перевіримо вибраний розчин риси по торцях колоди. Він повинен бути більше відстані 1-2 на обох торцях. Точка 2 - кордон обзола і внутрішньої щоки.
Далі прічерчіваніі отримаємо лінії сполучення на верхньому колоді зсередини і зовні будинку.
Розмітимо верху "лап" під поперечні колоди.
Для подальшої роботи нам необхідно освоїти операцію вибірки паза.
По всій довжині паза "п'ятою" сокири зробимо хрестоподібні насічки, а "носком" сокири по лініях паза виберемо деревину. При комбінації цих двох операцій утворюється паз.
Після цього слід вирубати "лапи" і, уклавши колоду на місце, перевірити щільність його прилягання. Для цього укладається колода має лежати на внутрішніх щоках з невеликим свесом. При перекиданні воно легко ляже на потрібне місце. Затем вернем бревно в исходную позицию и равномерно проложим паклей (мхом) нижележащее бревно. Теперь можно окончательно уложить на него верхнее бревно.
Далее следует изготовить и уложить на прогоны три поперечных бревна нижней обвязки. Для завершения нижней обвязки остаётся только врезать лаги. На прогонах нижней обвязки наметим места врезки лаг. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лаг) выбираем примерно середину поперечного бревна нижней обвязки. Перенесём нулевую отметку на углы сруба и сделаем зарубки. Уложим готовые лаги на место, очертим, а затем вырубим их контур до уровня врезки. Забьем лаги "бабой".
В процессе работы у Вас могут возникнуть характерные ошибки.
- Бревно "играет" (зазор между "лапами", неплотное прилегание бревна в пазе):
причина - сучок на нижнем бревне или плохая выборка паза; исправление - срубить сучки на нижнем бревне, обстучать верхнее бревно "бабой", выбрать места замятостей в пазе. - Зазор между "лапами":
причина - раствор черты при причерчивании "лапы" был больше раствора черты при причерчивании паза либо произошёл "завал" черты; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора, причертить паз с обеих сторон бревна и сделать выборку. - Бревно "висит" на "лапах" (неплотное прилегание бревна в пазе, нет зазора между "лапами"):
причина - раствор черты при причерчивании паза больше раствора черты при причерчивании "лапы"; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора 1, причертить "лапы" 2 и подрубить их.
Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в "лапе" - 0,5 см, в пазе - 1,5 см.
Теперь пришла очередь укладки первого подоконного венца .
Сначала разметим дверной проём. Надо заметить, что проёмы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Разрезные бревна закрепляются шкантами, для чего с обеих сторон брёвен наносится разметка.
Для разметки осевых линий шканта на обоих брёвнах необходимо снять "коротыш" (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской выбираются лузы под шкант. Суммарная глубина луз должна быть на 1 см больше высоты шканта. Шкант в лузу должен входить плотно.
При укладке венцов следует вести постоянную проверку отвесом вертикальности углов. Последний подоконный венец в дверном проёме идёт неразрезным. Неразрезное бревно этого венца также сажается на два шканта.
Под брёвна последнего подоконного венца пакля (мох) не укладывается, так как этот венец снимают для первой перекладки. Начиная перекладку, сначала от нулевого уровня отложим вверх одинаковое расстояние и сделаем зарубки на углах съёмного венца. Затем снимем последний подоконный венец и установим его на земле, подложив подкладки высотой 15-20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щёк. Используя уровень, восстановим горизонтальность венца по зарубкам. Проверим равенство диагоналей по углам.
Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы .
Рекомендуемая высота проёмов: окон - 110-130 см, дверей - 180-190 см. "Коротыши" оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.
Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.
Далее приступим к изготовлению верхней части сруба .
Начинаем с того, что один из надоконных венцов укладываем на землю (как в предыдущем случае). Затем начинаем делать верхнюю обвязку.
Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются "болваны", а в середине - только внутренние щеки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего надоконного венца (верх "лап" на них делать не нужно).
Проверим и откорректируем размеры А-В, С-Д .
Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.
Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне "лапу", а на среднем - "ласточкин хвост". Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно "ласточкиному хвосту" поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.
Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину "ласточкиным хвостом" в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.
Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.
Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.
Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.
На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.
По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.
На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно - "затычку".
Теперь начнем изготовлять стропила .
Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.
Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.
Приступим к разметке основания стропил
Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.
Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.
Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.
Мы подошли к окончательному этапу строительства - изготовлению столбов
В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую - промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.
Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем "удочку", на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.
Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причем расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.
Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.
Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные - на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.
Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.
Завершающей операцией является установка стропил .
Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.
Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.
Стропила удобнее устанавливать втроем. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.
Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.
Итак, сруб готов ! Но сруб - это ещё не деревянный дом . Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем Вас ждёт еще много интересной работы.
Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.
Комментариев нет:
Отправить комментарий